Як зробити теплицю вегетарій своїми руками

Будь-який дачник або городник прагне збільшити урожай, створюючи сприятливий мікроклімат в теплицях і парниках. Це дає деяку перевагу перед культурами, вирощеними на відкритому просторі. Овочі та фрукти, що ростуть в таких умовах, дозрівають трохи раніше, проте в північних регіонах такий спосіб вирощування малоефективний. Щоб значно збільшити обсяг врожаю, при мінімальних витратах в період росту рослин, необхідно побудувати теплицю вегетарій, спорудити її просто своїми руками. Завдяки конструктивним особливостям, така теплиця дозволить підвищити врожайність.

Зміст

• Пристрій, особливості конструкції, види, її плюси і мінуси
  • Таблиця: переваги і недоліки конструкції
  • Фотогалерея: варіанти теплиць нового покоління
• Відкликання
• Підготовка до будівництва: креслення, розміри, схеми
• Вибір матеріалу, поради
• Розрахунок необхідної кількості матеріалу, інструменти
  • Розрахунок цегли
  • Розрахунок фундаменту
  • Розрахунок арматури
  • Розрахунок полікарбонатних листів
  • Необхідні інструменти
• Покрокова інструкція з будівництва теплиці вегетарія за скандинавською технологією своїми руками
• Нюанси експлуатації
  • Відео: сонячний вегетарій-будівництво теплиці нового покоління

Пристрій, особливості конструкції, види, її плюси і мінуси

Така споруда має поширені назви «сонячний вегетарій» або «геліотеплиця». Її особливість полягає в розміщенні грядок під певним кутом щодо сторін світу.

У середній смузі країни для вегетарію необхідний кут нахилу в межах від 15 до 20 градусів. Для північних регіонів ухил необхідно робити від 35 до 40 градусів, так як промені сонця, щодо землі, мають більш гострий кут. Кут нахилу конструкції щодо сонячних променів, необхідно максимально наближати до прямого кута.

Слід врахувати, що широка сторона вегетарія повинна розташовуватися з північного напрямку на південне. Задня стіна конструкції повинна бути капітальною, тому її зводять з цегли. З внутрішньої сторони стіна повинна відображати сонячне світло, тому її покривають глянцевим або дзеркальним покриттям. Якщо ця стіна не примикає до будинку, то її слід утеплити пінопластом.

Іванов а.в., який був учителем фізики, в кінці 50-х років минулого століття придумав цю воістину чудову теплицю. Завдяки його винаходу, з’явилася можливість вирощування городніх культур і збору великого врожаю, незважаючи на кліматичну зону, в якій розташований вегетарій. На практиці іванов а.в. Довів, що з одного квадратного метра можливо зібрати більше 40 кг огірків.

Конструкція унікальна за своєю ефективністю

Мікроклімат в такій споруді прекрасно підходить для життєдіяльності екзотичних рослин, яким не підходять умови звичайних теплиць і парників.

Конструкція вегетарія відрізняється від звичайних теплиць тим, що:

1. її приміщення не потрібно додатково обігрівати при зовнішній температурі до -10°с. При такому морозному повітрі внутрішній мікроклімат буде зберігатися в межах +16-19°с. Заморозки більше 15 градусів не знизять температуру у вегетарії нижче, ніж на 10-12 °с.
2. сонячний вегетарій завдяки особливій системі циркуляції повітря, не потребує оновлення кисню. Це пояснюється тим, що рослини самі його виробляють в процесі фотосинтезу. Під час провітрювання необхідний для фотосинтезу вуглекислий газ, разом з необхідною вологістю, повністю випаровується. У зв’язку з цим циркуляція кисню в такій теплиці здійснюється за допомогою системи повітряних каналів і примусової вентиляції.
3. внутрішнє приміщення вегетарія обігрівається в результаті природного теплообміну. Рух теплого повітря концентрується в трубах під землею, яка нагріває грядки. У нічний час земля віддає частину тепла в повітря всередині приміщення.
4. тепле повітря, потрапляючи в холодні труби, сприяє утворенню конденсату. Утворилася волога, через отвори стікає в землю, зрошуючи її. Цей процес називається-крапельне зрошення грунту.

Теплиці вегетарії виготовляють з різних матеріалів. Конструкції можуть обладнуватися рулонними утеплювачами, на випадок сильних заморозків.

Конструкції тепличних споруд діляться на види:

• вертикальні;
• арочні;
• з мансардним дахом;
• з похилими стінами;
• вегетарії;
• парники.

Таблиця: переваги та недоліки конструкції

Сонячний вегетарій має більше позитивних, ніж негативних критеріїв, які виражені в наступному:

плюсиминуси

• можливість поливу прямим і непрямим (крапельним зрошенням) способом;
• теплолюбні городні культури вимагають додаткового обігріву при зовнішній температурі повітря -8°с.для цього достатньо використовувати електричний калорифер або піч «буржуйку» невеликих розмірів;
• якщо температуру грунту підвищити до 32 °с, то урожай можна збирати на місяць раніше, а його обсяг перевищить 2,5 рази. В таких умовах загальна кількість баклажанів може збільшитися в 4 рази;
• якщо температура грунту буде вище на 3-4 °с, ніж повітря, то в процентному співвідношенні, урожай помідорів буде майже в двоє більше. Їх дозрівання теж прискориться, для цього буде потрібно всього 9 днів;
• якість овочів, фруктів і ягід, без застосування хімічних обробок, додаткового освітлення та опалення, не поступиться вирощеним в теплі місяці. Врожайність може зрости до 10 разів;
• особливість конструкції, системи зрошення і мікроклімат зменшують фізичні витрати на вирощування в 6-7 разів;
• якщо вегетарій надійно утеплений для використання в зимовий період, то він дозволяє збирати по 3 врожаї на рік.

• конструкція вегетарія має на увазі розташування її на схилі. Щоб його створити потрібно багато землі або утановку великої кількості паль, а це великі фізичні, матеріальні витрати і багато часу;
• для похилого даху і стін потрібно прозорий і надійний матеріал — стільниковий полікарбонат або скло. Придбання цих покриттів зажадає великих фінансових вкладень;
• складність системи зрошення і вентиляція може зажадати допомоги фахівців.

Фотогалерея: варіанти теплиць нового покоління

каркас виготовлений з профільованих трубскляна покрівлявиготовлений з полікарбонатних листівдвері розташовані в покрівлібічні сторони цеглянінезвичайний на вигляд, але ефективний
То теплиця будується без заглиблення, а зовнішні сторони конструкції обсипаються грунтом.

При необхідності довжину конструкції можна збільшувати, додаючи до каркасу додаткові секції.

Креслення зимової теплиці

Пристрій стійок і їх розміри

Там, де з’єднується брус, споруджується опора трикутної форми. Розміри вказані внизу на кресленні.

Конькові стійки потрібні для підтримки бруса в точці з’єднання. Також опора не повинна стикатися з обшивкою з полікарбонату.

Міцна система опор не завадить під час переміщення людини по теплиці. Вона необхідна, якщо довжина теплиці буде більше 4 метрів. Якщо довжина перевищує ці параметри, то опори встановлюються через кожні 4 метри.

Кутові опори виконуються з бруса 100х100 мм, проміжні з дошки 50х100 мм.

Схема опор зимової теплиці

Пристрій стін і теплоізоляції

Стовпи з двох сторін будуть обшивати дошкою, а у внутрішній простір вкладатися утеплювач.

Для економії можна брати кругляк ø 120-150 мм, обтесаний до 100 мм.стіни обшиваються обаполом.

Здорова спина без лікарів і ліків
Безкоштовний онлайн майстер-клас, де ви дізнаєтеся, як в домашніх умовах позбутися від болю в попереку.
Брати участь!

Для утеплення стін використовують шлак, деревна тирса або дрібний керамзит. В тирсу додається негашене вапно в якості захисту від дрібних гризунів.

Зимова поглиблена теплиця

Вибір будівельних матеріалів: поради майстру

При виборі бруса і дошки необхідно врахувати, що дана конструкція буде експлуатуватися протягом усього року, тому пиломатеріали повинні бути високої якості.

• для зведення опор та інших частин каркаса рекомендують купувати соснові дошки і брус (оциліндрований або клеєний). Це найбільш доступний, довговічний і економічно вигідний матеріал для будівництва теплиць в нашому регіоні.

Можна вибрати також модрину або дуб, але такі пиломатеріали досить дорогі і тому їх нераціонально використовувати в даному випадку.

Полікарбонат має прекрасні тепло і звукоізоляційні характеристики. Але чим складніше його структура, тим більші механічні навантаження він може витримати (сніг і вітер).

При виборі полікарбонату необхідно знати його товщину.

• для обшивки стін теплиці найкраще брати листи товщиною від 6 до 25 мм в залежності від передбачуваної конструкції.
• для пристрою покрівлі рекомендують полікарбонат товщиною від 16 до 32 мм, так як на цю частину теплиці буде припадати найбільше навантаження.

Розрахунок необхідної кількості матеріалу і інструменти

• брус з перетином 100х100 мм;
• дошка з перетином 50х100 мм;
• горбиль;
• кругляк ø 120-150 мм;
• дошки для виготовлення стелажів;
• утеплювач;
• спінений поліетилен (алюмінієва фольга);
• листи полікарбонату;
• саморізи і термошайби;
• металовироби;
• шуруповерт;
• ножівка по дереву або пила;

Покрокова інструкція з будівництва поглибленої зимової теплиці своїми руками

Вириваємо котлован глибиною 60 см.довжина і ширина його повинні бути на кілька сантиметрів більше периметра майбутньої теплиці. На дні робимо розмітку для установки опорних стовпів. Вкопуємо опори на глибину близько 50 см.

На висоті одного метра від землі натягуємо будівельну мотузку і перевіряємо рівність за допомогою рівня. Засипаємо опори грунтом і ретельно утрамбовуємо їх.

Вирівнюємо підлогу і обшивають стіни дошками зовні і зсередини, починаючи знизу. Простір між ними ми заповнюємо обраним утеплювачем. Так ми обшиваємо протилежні дві стіни.

Після того як ми обшили стіни, треба відпиляти зайві кінці дощок, які виходять за стовпи. По кутах конструкції всередині на дошки ми прибиваємо бруски 50х50 мм.далі, на них будемо кріпити обшивку на передню і задню частину стіни. Так ми зашиваємо всі стіни теплиці. Але дошки прибиваємо до вертикальних брусів.

Котлован і пристрій опор для теплиці

Ущільнюємо всередині стінок утеплювач, досипаючи необхідну кількість керамзиту, тирси або шлаку до верху. Потім верх стін зашиваємо дошками.

Внутрішню поверхню стін також покриваємо утеплювачем зі спеціальної фольги. Утеплювач кладемо так, щоб він трохи виходив вгорі стін, і загинаємо, щоб він міг прикрити дошки, що закривають верхню частину стінок.

Дах ми робимо окремо від основної конструкції, а потім встановлюємо її на теплицю. За вказаними на кресленні схемами ми виготовляємо всі інші елементи покрівлі.

Пристрій опор і будував

Деталі крокв з’єднуємо в полдерева, а перемичку прибиваємо так, щоб відстань внизу було 3 метри 45 сантиметрів. Так як перемичка є тимчасовою, то ми її повинні прибити так, щоб потім можна було демонтувати. Цвяхи треба забивати в повному обсязі, а залишати 10 мм від капелюшка, щоб вони добре виймалися.

Збираємо крокви і прибиваємо до опори як показано на кресленні внизу.

Пристрій покрівлі зимової теплиці

Після того як ми прибили крокви до опори, прибираємо перемички. Встановлюємо коньковий брус під крокви і підводимо під нього передні стійки розміром 88 см.крайні крокви ми прибиваємо цвяхами (20 см) до бруса коника. Для цього заздалегідь просвердлюємо отвори в кроквах. Потім встановлюємо перемичку між кроквами, а на крокви збоку, коньковий брус і на передні стійки монтуємо нащельники як показано на кресленні.

Довідка. Нащільниками називаються дерев’яні планки, які призначені для закриття різних щілин.

Двошаровий товстий полікарбонат до каркасу покрівлі ми кріпимо за допомогою саморізів з термошайбами. Для цього в листах ми просвердлюємо отвори більше діаметра самих саморізів.

Кріплення полкарбоната

Після кріплення полікарбонату нам необхідно встановити з оцинкованої жерсті коньковий куточок. Кріпимо його з прокладкою для утеплення. На бічних торцях покрівлі ми не закріплюємо полікарбонат до тих пір, поки не закріпимо дах на основній конструкції.

Встановлюємо дах на стінки і закріплюємо її за допомогою 4-х металевих скоб. Їх можна зробити з двадцятисантиметрових довгих цвяхів. Потім встановлюємо бічні частини покрівлі з трикутників полікарбонату.

Установка коника на теплицю

Встановлюємо утеплену товсту дерев’яні двері (товщина не менше 5 см).

Після цього можна всередині теплиці встановлювати дерев’яні стелажі і полки для майбутньої розсади. Вони встановлюються з боків стін на відстані від підлоги приблизно 60 см.на них насипається шар землі або ставляться ящики з грунтом.

Установка зимової теплиці

Вибір опалення

Вибір опалювальної системи залежить від габаритів приміщення. Для зимових теплиць, площею більше 15 кв. Метрів підійде пічне опалення. Великі площі зазвичай опалюються біопаливом, електричними обігрівачами або за допомогою водяного контуру.

Пічне опалення є доступним і економічним варіантом для теплиці. В цьому випадку в приміщенні встановлюється піч, яка топиться дровами, вугіллям, брикетами, палетами або газом. Але так як стінки печі сильно нагріваються, то висаджувати біля неї рослини не слід.

Пічне опалення в теплиці

Водяне опалення передбачає наявність водогрійного котла, труб і бака. Труби закопуються в грунт на глибину близько 40 см або розміщуються відразу під полицями.

Водяне опалення теплиці

Електричне опалення може бути трьох видів: повітряне, кабельне та інфрачервоне. Кабельне являє собою систему «теплої підлоги», повітряне влаштовується за допомогою тепловентиляторів, а інфрачервоне проводиться спеціальними нагрівальними приладами, які монтуються під дахом теплиці.

Електроопалення теплиці

Розбити на шість основних етапів:

1 етап. Проектування майбутньої споруди. Важливим моментом цього етапу буде правильна розмітка щодо сонячної сторони. Також необхідно досліджувати якість і склад грунту, так як від цього залежить вибір виду фундаменту.

2 етап. Установка підстави для вегетарію. Стрічкове підставу на бетонних палях зажадає викопування траншеї, в дні якої проробляються лунки. Для цього потрібно:

1. викопати траншею шириною 20, глибиною 30 см.
2. її дно утрамбувати.
3. на відстані 85 см один від одного (для лицьового боку вегетарія) і 82 см (для бічних сторін), викопати лунки, глибиною 70 см.для цього зручно використовувати садовий бур. Якщо такого не знайшлося, то можна застосувати рибальський бур для льоду.
   

   З використанням будівельного бура

4. дно траншеї і кожної лунки засипати піском, щоб вийшов шар, товщина якого 10 см.утрамбувати піщану подушку. Щоб матеріал краще спресовувався, його необхідно намочити.
5. зверху насипати шар гравію аналогічної товщини.
6. встановити в кожну лунку підготовлений каркас з арматури.
   

   Конструкція повинна бути вище лунки на 10-15 см

7. залити бетон для паль. Через 4-5 днів, коли суміш затвердіє можна приступити до заливання стрічкового фундаменту.
8. в траншею встановити металевий каркас.
   

   Встановлюється на затверділий бетон в палях

9. залити бетон. Накрити його поліетиленом. Це необхідно. Щоб волога у верхніх шарах фундаменту швидко не випаровувалася. Якщо підстава залишити відкритим, то в майбутньому фундамент може потріскатися. Через 4-5 днів можна приступати до зведення конструкції вегетарія.

3 етап. Зведення конструкції вегетарія. Для зведення каркаса найкраще використовувати профільовані труби з розмірами сторін 20х20, 30х30 або 40х40 мм.окремі елементи конструкції зручніше виготовляти на землі. Готові металеві деталі, щоб уникнути появи корозії, необхідно обробити спеціальними вологостійкими покриттями.

Всередині периметра фундаменту, на відстані один від одного 50 см, викопати траншеї глибиною 30 см.ці траншеї повинні розташовуватися перпендикулярно цегляній стіні уздовж всього вегетарія.

Дно засипати гравієм, щоб вийшов шар, товщина якого 5 см.

Зверху укласти труби пвх. В якості альтернативного варіанту можна використовувати азбоцементний матеріал. У дні кожної труби просвердлити отвір діаметром від 6 до 8 мм. Вони повинні розташовуватися на відстані 15 см один від одного.

Кожен елемент пвх труб з’єднати за допомогою відводів і муфт з цього ж матеріалу. Нижні кінці труб вивести на поверхню. Щоб всередину не потрапляло сміття, закрити канал дрібною сіткою. Відкрита частина труби буде грати повітрозабірну функцію.

Через нього в систему надійде повітря

У верхній частині трубу з’єднати поперечним відрізком, який з’єднаний з вертикальним каналом. Ця труба, через регулювальну камеру, виходить на дах споруди.

Тільки правильне розташування труб забезпечить якісну подачу повітря

Камера знаходиться на висоті 1,5 метра від поверхні землі. Її оснащують вентиляторами, які забезпечують циркуляцію повітря всередині вегетарію.

Поліпшить внутрішній мікроклімат

4 етап. Покриття стін і покрівлі полікарбонатними листами. У місці з’єднання матеріалу зі стіною, необхідно прокласти утеплювач. Це захистить рослини від протягів. Між капелюшком самореза і покрівельним матеріалом обов’язково повинна бути гумова прокладка. Є більш зручний і швидкий спосіб монтажу-використання заклепок.

З використанням спеціальних прокладок

5 етап. Планування та виготовлення грядок. Відстань між грядками необхідно залишати від 60 до 90 см.грядки потрібно розташовувати горизонтальними уступами. Кожну з них потрібно обшити листами шиферу, металу або деревини. Висота бортів повинна бути в межах 60 см.ідеальним розташування грядок буде не сходинками, а на схилі.

&1&

Відстань між ними необхідно для комфортної роботи

6 етап. Монтаж кватирок і дверей. Після установки полікарбонатного покриття приступають до установки дверей і кватирок. Конструкція може передбачати по дві кватирки з кожного боку. Необхідно передбачити місце для розміщення ємностей з водою. Зазвичай їх встановлюють у верхній частині конструкції.

Нюанси експлуатації

Максимальне збереження тепла в вегетарії можна досягти за рахунок розташування споруди. Для цього можна не насипати землю, щоб зробити ухил, а викопати котлован нижче точки промерзання. Стіни необхідно звести з бетону, який покрити світловідбиваючим матеріалом, наприклад, фольгою. Такий спосіб забезпечить кращий обігрів грядок. Усередині такого вегетарію атмосфера буде нагадувати термос, максимально зберігаючи вуглекислий газ, вологу і тепло.

В таких умовах навіть без освітлення буде в 1,8 рази більше світла, ніж на відкритому просторі в похмуру погоду.

Слід подбати про періодичне чищення полікарбонатного покриття.

При особливо низьких температурах необхідно вкривати вегетарій. Для цього такі споруди оснащуються рулонними теплоізоляційними матеріалами.

&1&

Автоматичний пристрій теплоізоляції полегшує процедуру укриття

Відео: сонячний вегетарій-будівництво теплиці нового покоління