Піщану подушку потрібно добре утрамбувати

потім укладіть щебінку. Розрівняйте її.

Шари піску і щебеню повинні бути однаковими

після цього постеліть гідроізоляційний матеріал (руберойд). Він повинен йти нахлестом на стіни лазні. І останній етап-цементна стяжка.

Дл гідроізоляції підлоги можна використовувати руберойд

Вентиляційну систему в парній робити не потрібно, так як в російській лазні повинен бути вологий пар.

Облаштування даху

Піщану подушку потрібно добре утрамбувати

потім укладіть щебінку. Розрівняйте її.

Шари піску і щебеню повинні бути однаковими

після цього постеліть гідроізоляційний матеріал (руберойд). Він повинен йти нахлестом на стіни лазні. І останній етап-цементна стяжка.

Дл гідроізоляції підлоги можна використовувати руберойд

Вентиляційну систему в парній робити не потрібно, так як в російській лазні повинен бути вологий пар.

Облаштування даху

Ще на етапі проектування продумайте, чи буде у вас горище.

Дах лазні може бути споруджена декількома способами

Такий дах більш приваблива. Зазвичай їм оснащують лазні, якими користуються цілий рік. Якщо її відвідують тільки влітку, то в облаштуванні горища немає необхідності.

Дах складається з крокв, прогонів, каркаса і гідроізоляційного матеріалу. Для зведення потрібно:

1. на верхньому підставі стін укласти балки перекриття. Вони фіксуються горизонтально.
2. встановити на них крокви. Якщо ви використовуєте колоди, то вони повинні бути діаметром як мінімум 120 мм.якщо дах зводиться з брусів, то варто вибирати матеріал з перетином 600 мм і більше. Крокви кріпляться металевими скобами. Один з одним елементи фіксуються за допомогою конькових брусків.
   

   Крокви потрібно надійно фіксувати

3. потім на крокви вистелити гідроізоляцію, і на неї укласти дерев’яний настил, який послужить каркасом для покрівельного матеріалу, такого як, наприклад, шифер або металочерепиця.
   

   Гідроізоляційний матеріал потрібно укладати з провисанням

Стеля

Стеля в російській лазні може бути панельним, настильним або підшивним. В останньому варіанті для облаштування необхідно:

1. балки обшити обрізними або шпунтованими дошками.
2. на них укласти пароізоляційний матеріал, потім утеплювач. Підійде використання керамзиту або базальтових плит. Вони також стануть гідроізоляційної прокладкою.
   

   Укладати утеплювач можна між балками

3. поверх укласти дошки. Це найбільш міцний і простий в спорудженні стелю.
   

   Обшивати стелю можна дошками

Для невеликих лазень, в яких не передбачений горище, зазвичай споруджують настильний варіант перекриття. Для його спорудження:

1. укладаються дошки з кроком в 2,5 м.на них настилається паро — і теплоізоляційні матеріали.
2. потім вони обшиваються дошками.

Такий варіант стелі не відрізняється високою міцністю. Якщо спорудити його для великої лазні з горищем, то він легко може провалитися.

Панельні стелі складні для самостійної споруди. Перевагою такого варіанту є те, що для його виготовлення можна використовувати залишки будматеріалів. Саме тому така стеля найдешевший. Виготовляють його, як правило, з щитів. Для їх виготовлення робляться несучі бруски, до яких кріплять внутрішню обшивку, пароізоляцію, теплоізоляцію, гідроізоляцію і зовнішній трап. Щоб запобігти втраті тепла, під час укладання щитів між ними розміщують ущільнювач. Це може бути повсть або поліетиленова плівка.

Роботи по теплоізоляції і гідроізоляції стін

Теплоізоляція необхідна для збереження високого рівня температури і вологості.

Щоб тепло зберігалося максимально довго, тепло — і гідроізоляція повинні бути зроблені на високому рівні

Рекомендується укладати утеплювач всередині і зовні лазні. Існує величезна кількість подібних матеріалів. Найчастіше використовується:

• мінеральна вата;
• пінополістирол;
• пінополіуретан;
• піноскло.

Найголовніше якість для теплоізоляційного матеріалу, який буде укладатися всередині приміщення, є те, що він повинен витримувати високі температурні режими і бути пожежобезпечним. Мінеральна вата на базальтовій основі ідеальна для цього. Вона витримує температуру до 1500 градусів.

Мінеральна вата ідеально підходить для лазні

В якості гідроізоляційного матеріалу для лазні зазвичай використовується поліетиленова плівка або руберойд. Його кріплять до стінок під теплоізоляцією. На нього кладуть пароізоляцію, наприклад, пергамін. Матеріали необхідно укладати з нахлестом як мінімум в 100 мм.

Після цього треба спорудити дерев’яний каркас з брусків, які попередньо обробляються антисептичним засобом від гнилі. Кріпляться вони з кроком на 10-20 мм меншим, ніж ширина теплоізоляційного матеріалу.

Після того як утеплювач буде покладений, потрібно зробити ще один шар пароізоляції. Використовуйте для цього алюмінієву фольгу, яка відображає тепло і захищає всі матеріали покрівельного пирога від вологості. Фольга стелиться суцільним шаром і фіксується за допомогою будівельного скотча.

Теплоізоляція стелі дуже важлива, тому що тепло, за законами фізики, піднімається догори. І щоб його не втрачати, не потрібно нехтувати цим процесом.

Оздоблювальні роботи та оформлення приміщення

Останнім етапом можна вважати обробку стін і стелі. Всі роботи, пов’язані з облицюванням, рекомендується починати тільки після того, як споруда дасть остаточну усадку. Існує безліч варіантів оздоблювальних матеріалів. Різні декоративні елементи прекрасно доповнять інтер’єр лазні. Особисті переваги і фінансові можливості господаря в даному питанні відіграють ключову роль. Найпоширеніший варіант обробки-вагонка.

Внутрішнє облаштування лазні залишається на смак власника

Декоративна плитка, якою облицьована грубка, різьблені елементи, незвичайні полки з дерева, цікаві ковші і т.д. Все це допоможе вам створити оригінальний і неповторний інтер’єр.

Для обробки лазні можна використовувати дерев’яну вагонку

Відео: будівництво російської лазні

Будуємо альтанку своїми руками-розрахунок матеріалів і покрокова інструкція

Альтанки є прекрасним місцем для відпочинку. У них можна як посидіти в перервах між дачними справами, так і використовувати їх як літню їдальню або місце для святкування знакових подій. До того ж все більше власників дачних і заміських ділянок вважають за краще виготовляти ці споруди своїми руками, що дозволяє використовувати їх не тільки для відпочинку.

Зміст

• Види садових альтанок
  • За формою
    • Кругла альтанка
    • Прямокутна або квадратна споруда
    • Споруди нестандартної форми
  • За типом
    • Відкрита конструкція
    • Напіввідкрита альтанка
    • Закрита будова з вікнами
    • З мангалом і місцем для готування їжі
    • З несучою основою і без
    • З чорновою підлогою і без
    • Відео: напіввідкрита альтанка з металевим каркасом
• З чого можна побудувати
  • Каркас споруди
    • Дерев’яний брус і обрізна дошка
    • Профільна труба різного перетину
    • Цегла і блокові матеріали
    • Підручні матеріали
    • Відео: відгук про альтанці з дерева після річної експлуатації
  • Обшивка і дах
    • Полікарбонат
    • Профільований лист
    • Загартоване скло
    • Вініловий і металевий сайдинг
    • М’яка бітумна черепиця
    • Шифер і його аналоги
    • Акрилова тканина і плащівка
    • Таблиця: порівняння матеріалів для обшивки покрівлі та стін альтанки
• Як побудувати альтанку своїми руками від основи до даху
  • Креслення і розміри споруди
  • З дерева
    • Вибір і розрахунок необхідної кількості матеріалів
    • Необхідні інструменти
    • Етапи зведення альтанки з бруса і дошки
    • Відео: як побудувати альтанку з дерева за один день
  • З полікарбонату і металу
    • Вибір і розрахунок матеріалів для будівництва
    • Необхідні інструменти
    • Етапи зведення альтанки з профільної труби
  • З цегли з мангалом
    • Розрахунок матеріалів для цегляної альтанки
    • Необхідні інструменти
    • Етапи зведення альтанки з цегли
• Як облаштувати і декорувати
  • Фотогалерея: різні способи прикраси альтанок
• Як продовжити термін служби споруди

Види садових альтанок

Альтанка-це легка крита конструкція, розташована на прибудинковій території, в саду або парку. У ній, як правило, присутній невеликий столик і деяка кількість лавок по одній стороні або по периметру споруди. Основне призначення альтанок-місце відпочинку з захистом від дощу і палючого сонця, в якому можна зручно розташуватися на невеликий проміжок часу.

Альтанка може стати прекрасним місцем відпочинку для всієї родини

Опорами, на яких кріпиться скатна або вальмовая дах.

Закриті альтанки ідеально підходять для комфортного проведення часу в холодну погоду

Зазвичай, кілька зі стін повністю глухі, а в передній частині закритої альтанки розташовуються кілька великих вікон. В якості вхідних дверей використовується засклена рама в повну висоту споруди. Це дозволяє краще висвітлювати внутрішній простір альтанки. У більшості випадків в закритих альтанках облаштовується освітлення, а в деяких утеплених варіантах — повноцінне опалення.

Закриті альтанки ідеально підходять для великих дачних ділянок, коли всередині споруди можна приготувати їжу на обід, відпочити протягом дня або навіть залишитися на ніч. Єдиний мінус в тому, що їх проектуванням і будівництвом повинен займатися професіонал або людина з подібним досвідом робіт. Особливо якщо всередині альтанки буде встановлений мангал або інше обладнання для приготування їжі.

З мангалом і місцем для готування їжі

Альтанки з мангалом можуть бути виконані як у відкритому, так і напіввідкритому або закритому варіанті. Вибір форми безпосередньо залежить від особистих переваг власника ділянки і його фінансових можливостей. Для будівництва відкритих альтанок з мангалом використовується як дерево, бетон і метал, так і полікарбонат і шифер.

Для напіввідкритих і закритих варіантів краще використовувати профільну трубу і цегла, так як при обшивці стін ризик загоряння дерев’яних елементів сильно зростає. Особливо це актуально для споруд, які будуть зводитися в регіонах з сильним поривчастим вітром.

Відкриті альтанки дозволяють без праці встановити готовий мангал практично будь-якої конструкції

1. Серед особливостей подібних альтанок можна виділити наступне:

• єдиний простір для готування і прийому їжі;
• додаткове опалення від мангала для зимових закритих альтанок;
• довговічність і висока ремонтопридатність за рахунок використання негорючих матеріалів.

Для побудови альтанок з мангалом потрібно міцне несучу основу з бетону. Тип фундаменту залежить від розмірів споруди і типу використовуваного мангала. При можливості слід віддати перевагу цегляній споруді на плитному фундаменті. Як мангала краще використовувати повністю цегляне обладнання, складене за індивідуальними параметрами.

З несучою основою і без

Вибір підстави під альтанку залежить від її розмірів і функціональних особливостей. Альтанки невеликого розміру з дерева з односхилим дахом, як правило, мають малу вагу. Для їх установки не потрібно високоміцне підставу з бетону.

Достатньо платформ з дерева, цегли або блокових матеріалів. При цьому місце розташування альтанки має бути сухим і перебувати далеко від штучних або природних водойм. Плюс легких альтанок також в тому, що їх можна переносити з місця на місце.

Закриті та інші габаритні альтанки зводяться тільки на повноцінному плитному підставі з бетону

Альтанки з великою площею підстави, виконані з товстого бруса, цегли або металу мають велику вагу. Для їх зведення потрібно облаштування повноцінного фундаменту. Зазвичай, в якості основи використовується стовпчастий, стрічковий або плитний фундамент.

Для габаритних відкритих альтанок, які будуть розташовані на сухому непідтоплюваному грунті досить стовпчастого фундаменту з 4-9 опорами. Точна кількість опор залежить від форми споруди і її ваги. Для габаритних напіввідкритих і закритих альтанок краще облаштовувати плитний армований фундамент.

З чорновою підлогою і без

Конструктивно все альтанки можна розділити на споруди з повноцінним підлогою і без нього. Пол в альтанці виконується з товстої дерев’яної дошки або утепленої бетонної стяжки по несучому основи.

Товщина і конструкція підлоги залежить від розмірів споруди і його функціонального призначення. Наприклад, в літніх закритих альтанках підлогу не утеплюється, а робиться з деяким зазором, щоб простір всередині вільно вентилювався.

Наявність підлоги в альтанці підвищує комфорт і чистоту всередині споруди

1. До переваг споруд з підлогою можна віднести наступне:

• естетично привабливий зовнішній вигляд;
• утеплена підлога сприяє збереженню тепла всередині альтанки;
• всередині альтанки зберігається чистота і затишок, особливо в холодну пору року.

Альтанки без підлоги являють собою відкриті і напіввідкриті споруди. В якості основи використовується грунт або поверхню, вистелена цеглою, каменем або плитами. Незважаючи на відсутність повноцінного статі, альтанка все одно зводиться на підставі, яке підбирається відповідно до її розмірами.

Відео: напіввідкрита альтанка з металевим каркасом

З чого можна побудувати

Для побудови альтанок можуть бути використані різні матеріали і підручні засоби. Найбільш доступним матеріалом для зведення каркаса і обшивки стін є брус і обрізна дошка відповідно, а для покриття покрівлі — шифер, сайдинг і тканинні матеріали.

Якщо є кошти, то для зведення альтанок використовується профільована труба різного перетину, цегла, піноблоки і оциліндрований брус. Щоб детально розібратися у всьому спектрі матеріалів, використовуваному для будівництва альтанок, слід розглянути конструктивні частини цієї споруди більш детально.

Каркас споруди

Найбільш поширеним способом, застосовуваним для зведення альтанок і літніх будиночків, є каркасна технологія, коли стіни споруди розташовуються між несучих опор, на яких кріпиться конструкцій покрівлі. Залежно від типу альтанки, опори можуть бути обшиті різними матеріалами. При бажанні в стіни можна вставити вікна і технічні вентиляційні отвори.

Дерев’яний брус і обрізна дошка

Дерево є традиційним матеріалом, використовуваним для зведення каркаса і конструкції покрівлі для альтанок, технічних приміщень і житлових будинків. Для побудови альтанок, як правило, застосовується брус квадратного перетину 150x150x3 000 мм, обрізна дошка 30x100x3 000 мм, а також обрізний брусок 50x50x3 000 мм. Можна застосувати дошки і брус з іншими параметрами, але наведені розміри матеріалів найбільш універсальні в своєму використанні.

Дерев’яний брус і дошка є ідеальними матеріалами по співвідношенню ціни до якості

1. До переваг дерева як основного матеріалу для виготовлення можна віднести:

• невелика вага-конструкція дерев’яної альтанки, особливо в порівнянні з цеглою і каменем, помітно нижче. Це дозволяє полегшити процес будівництва і заощадити на спорудженні несучої основи;
• безпека — дерево є екологічно безпечним матеріалом. Всередині дерев’яної альтанки приємно перебувати навіть протягом тривалого часу. До того ж дерев’яні споруди добре зберігають тепло;
• невисока вартість-загальні витрати на будівництво дерев’яних альтанок помітно нижче аналогів з цегли. Особливо якщо планується зведення напіввідкритих споруд літнього типу.

Дерев’яні споруди легко облаштовувати і декорувати. Серед істотних мінусів дерева як матеріалу можна відзначити гігроскопічність і низьку вогнестійкість деревини, що може привести до пошкодження несучих елементів конструкції.

Щоб уникнути псування всі дерев’яні частини альтанки слід обробляти антисептиком для дерева. Склади для обробки підбираються індивідуально і можуть бути представлені як звичайної просоченням з антисептичними властивостями, так і декоративним лаком із захистом від загоряння.

Профільна труба різного перетину

Метал — довговічний і порівняно доступний матеріал, тому його часто використовують для будівництва легких каркасний напіввідкритих споруд. Зазвичай, в якості матеріалу використовується профільна труба 25x25x3000, 30x30x3 000 і 40х20х3 000 мм, а також металева труба вгп 40х3 мм. У ролі декоративного оздоблення виступають ковані вироби,які монтуються по периметру альтанки на висоту 1-1, 5 м.

Профільна труба дозволяє створити альтанку будь-якої конфігурації і форми

1. Серед переваг металевих труб можна відзначити наступне:

• термін служби — при відповідній обробці середній термін експлуатації сталевої труби становить 30 років і більше;
• відносно мала вага — відкриті альтанки зі сталевих труб відрізняються малою вагою, що дозволяє звести альтанку на звичайному столбчатом фундаменті;
• простота роботи з матеріалом — для складання альтанки потрібно наявність простого інструменту або вміння працювати зі зварювальним апаратом.

У більшості випадків раціональніше скористатися послугами кваліфікованих зварювальників. Вони допоможуть зібрати альтанку спільно з замовником в найкоротші терміни. Наприклад, на зведення каркаса невеликої альтанки (3×5 м) на 3-4 людини піде не більше 4 годин.

До недоліків металу відносять його низьку стійкість до процесів корозії і швидкий нагрів під впливом сонячних променів. Для вирішення проблем з іржею каркас альтанки і місця з’єднання з кріпленнями фарбуються вологостійкою фарбою. Захисне покриття слід оновлювати в міру необхідності.

Цегла і блокові матеріали

Цегла — найбільш підходящий матеріал для будівництва альтанок закритого типу на плитному підставі. По суті, цей матеріал дозволяє зібрати повноцінне спорудження з вікнами, опаленням, місцем для готування і т.д. При цьому споруда буде виглядати не гірше, а в більшості випадків навіть краще житлового будови.

Цегла дуже часто використовується в комбінації з іншими більш дешевими матеріалами

Заміняти.

Для будівництва цегляної альтанки потрібно вміння роботи з бетонною сумішшю і досвід кладки цегли. Це, по суті, і є головним недоліком, пов’язаним з використанням цього матеріалу. І також можна відзначити, що найчастіше цегла застосовується в комбінуванні з іншими матеріалами. Це дозволяє не тільки заощадити, але і значно підвищує декоративні якості споруди.

Підручні матеріали

Крім матеріалів, які можна придбати в будівельних магазинах, для будівництва альтанок можна використовувати різні підручні засоби. Зазвичай, це надлишки оздоблювальних матеріалів, що залишилися після будівництва, а також прості матеріали, які можна знайти на дачній ділянці або лісі.

Сухі гілки і очерет є безкоштовним матеріалом для будівництва відкритих і напіввідкритих альтанок

Серед найбільш поширених матеріалів цього типу можна виділити:

• сухі гілки і старі, але міцні дошки;
• сухі неотесані колоди і дерев’яні чурбачки;
• дерев’яні піддони і європалети;
• сухі очеретяні і очеретяні мати;
• пластикова тара і шматки полікарбонату;
• скляна і пластикова тара різного об’єму.

Описані вище матеріали краще використовувати в комплексі. Це дозволить спорудити не тільки красиву, але і міцну альтанку. Винятком, хіба що, є дерев’яні піддони, які дозволяють побудувати альтанку цілком з них. При цьому альтанка з палетів легко декорується, а її кінцева вартість в кілька разів нижче аналогів з бруса або металу.

Відео: відгук про альтанці з дерева після річної експлуатації

Обшивка і дах

Конструкція покрівлі є однією з найважливіших частин будь-якої споруди. Від того, наскільки якісно буде зведена дах, буде залежати не тільки термін служби альтанки, але і комфорт всередині її. Особливо, це стосується закритих споруд. Обшивка стін в свою чергу формує мікроклімат всередині будівлі і захищає внутрішній простір від впливу вітру і вологи.

Полікарбонат

Стільниковий і монолітний полікарбонат є прекрасним матеріалом, яким можна використовувати для покриття покрівлі та обшивки стін альтанки. Залежно від конструкції покрівлі використовуються полікарбонатні листи різного розміру.

Монолітний і стільниковий полікарбонат добре підходять в якості матеріалу для покриття покрівлі

Найбільш часто застосовуються листи монолітного полікарбонату розміром 2,05×3,05 м при товщині від 3 до 5 мм. Листи стільникового полікарбонату мають дещо інші розміри, але зазвичай застосовується полікарбонат 2,1×3 м з товщиною від 6 до 10 мм, який після підганяється під необхідні параметри. Для кріплення листів використовуються оцинковані саморізи або болти зі спеціальною шайбою.

До переваг полікарбонату можна віднести наступне:

• стійкість до ударів;
• вогнестійкість;
• гнучкість і швидкість монтажу;
• теплоізоляційні якості;
• великий вибір колірних рішень.

Серед недоліків цього матеріалу можна виділити низьку стійкість до абразивного впливу, але при використанні в якості покрівельного покриття цей тип впливу малоймовірний.

Не рекомендується використовувати подряпаний або пошкоджений полікарбонат для обшивки альтанок, коли споруда повністю знаходиться на відкритій ділянці. Під впливом сонячних променів незахищений матеріал руйнується і втрачає свої властивості.

Профільований лист

Профлист широко використовується для покриття покрівель і обшивки стін технічних будівель. У випадку з альтанками профнастил найкраще підійде для покриття покрівлі, так як дозволяє створити міцну і нержавіючу скатну покрівлю в найкоротші терміни. Для обшивки стін його також можна задіяти, але з естетичної точки зору — це далеко не найкращий варіант.

Профільований лист особливо зручний у використанні, коли потрібно швидко обшити стіни каркасної альтанки

Для обшивки покрівель застосовується профнастил мп–20х1100-r, с–44х1000-а, мп-35х1035. Це оцинкований лист із захисним декоративним і полімерним покриттям, що запобігає пошкодженню металу.

До переваг профільованого листа можна віднести високий термін служби матеріалу, невелика вага, стійкість до нагрівання і низьких температур, простоту монтажу і невисоку вартість. Головний недолік-це шум, який буде видавати металевий лист під час дощу, що зробить неприємним знаходження всередині альтанки в цей момент.

Загартоване скло

Загартоване скло є модернізованим аналогам звичайного скла, використовуваним для скління типового житла. Загартування скла в кілька разів збільшує його технічні та експлуатаційні якості-це дозволяє використовувати матеріал для скління покрівлі та фасадів різних споруд, і будівель.

Якщо говорити стосовно альтанок, то загартоване скло дозволяє створити світлі і красиві споруди, які можна використовувати цілий рік. Воно відмінно підійде як для покриття покрівлі, так і для установки в якості вітража, який буде грати роль стіни. Зазвичай, для створення скляних дахів і стін альтанок використовується скло товщиною від 6 мм.

Загартоване скло ідеально підходить для скління закритих альтанок

1. Серед достоїнств загартованого скла можна відзначити наступне:

• висока термостійкість;
• ударостійкість;
• безпека;
• універсальність.

Головні недоліки цього скла-висока вартість, а також неможливість підрізування на місці проведення будівельних робіт. Загартоване скло повинно підбиратися і готуватися під конкретний проект, щоб при монтажі не виникли складності з його установкою.

Вініловий і металевий сайдинг

Традиційно вініловий і сталевий сайдинг застосовується для обшивки каркасних технічних або житлових будівель. При бажанні його можна задіяти для обшивки напіввідкритих або закритих альтанок. В деякий випадках можна навіть застосувати цокольний сайдинг, який, по суті, є аналогом вінілового з тією лише різницею, що має текстуру під камінь або цегла.

Вініловий сайдинг застосовується для обшивки закритих будівель, коли потрібно провести утеплення стін

Здорова спина без лікарів і ліків
Безкоштовний онлайн майстер-клас, де ви дізнаєтеся, як в домашніх умовах позбутися від болю в попереку.
Брати участь!

1. До переваг цього матеріалу можна віднести наступне:

• низька вартість;
• швидкий монтаж;
• можливість попереднього утеплення стін;
• термін служби більше 15 років.

Серед недоліків вінілового сайдинга відзначають його відносно невисоку міцність. При постійному і тривалому впливі сонячних променів можливе вигоряння матеріалу, що особливо актуально для дешевих або неякісних панелей.

Металевий сайдинг позбавлений перерахованих недоліків, але при пошкодженні полімерного шару можливий розвиток процесів корозії. Щоб цього уникнути рекомендується проводити періодичний огляд поверхні обшитих стін і усувати подряпини і відколи за допомогою спеціальної фарби.

М’яка бітумна черепиця

М’яка або гнучка черепиця — це покрівельне покриття на основі бітуму і скловолокна, покрите базальтової крихтою. Матеріал володіє високими міцнісними і зносостійкими якостями. Середній термін служби м’якої черепиці становить більше 25 років без сильної втрати зовнішнього вигляду.

Бітумна черепиця має привабливий зовнішній вигляд і термін служби більше 30 років

При облаштуванні альтанки черепиця дозволяє покрити покрівлю за досить малий проміжок часу, особливо коли мова йде про вальмовой або арочної даху. В середньому на покриття двосхилим даху з розміром ската 3×5 м йде не більше 3 годин.

У порівнянні з іншими покрівельними матеріалами черепиця практично не має недоліків. Єдиний мінус-це її вартість, яка починається від 350-400 руб./м2. Купувати більш дешеві варіанти не рекомендується, так як їх термін служби помітно нижче.

Шифер і його аналоги

Хвильовий шифер — це традиційний покрівельний матеріал, який використовується для покриття покрівель як житлових, так і технічних будівель. Завдяки полотнам довжиною від 150 до 300 см при ширині до 150 см процес обшивки покрівлі виконується за лічені години. При необхідності пошкоджений матеріал також легко демонтується і заміщається новим полотном.

Звичайний азбестоцементний шифер краще замінити більш сучасним аналогом з металу

Пружності і прекрасно витримує коливання температури протягом доби.

Акрилова і брезентова тканина добре підходять для літніх альтанок з каркасом з металу

Плащівка або тканина з поліестеру з полівінілхлоридом прекрасно підходить для агресивного середовища. Наприклад, для створення альтанок-наметів в умовах, коли випадання опадів може тривати кілька тижнів. Вона легко очищається і не вигоряє.

Єдиний недолік тканин для спорудження наметів — це необхідність створення повноцінного кожуха для альтанки за індивідуальними викрійками. Але в порівнянні з вартістю інших матеріалів цей недолік не настільки істотний.

Таблиця: порівняння матеріалів для обшивки покрівлі і стін альтанки

зовнішній видпростота монтажасрок службыстоимостьсотовый і монолітний полікарбонат++від 10 летот 280 руб./м. П (8 мм)профільований лист-+від 25 летот 190 руб./м2виниловый і сталевий сайдинг-+від 30 летот 180 руб./м2закаленное скло+-до 50 років і болееот 3500 руб./м2 (8 мм)бітумна черепиця++від 20 летот 240 руб./м2волновой шифер-+до 30 років і болееот 170 руб./м2брезентовая і акрилова тканина-+-10 років і болееот 300 руб./м2

Як побудувати альтанку своїми руками від підстави до даху

Перш ніж приступити до будівництва альтанки необхідно скласти проект майбутньої споруди. Це дозволить не тільки прискорити виконання запланованих робіт, але і дозволить уникнути помилок, які виникають під час будівництва. До того ж добре складена схема дозволяє більш точно розрахувати кількість необхідного матеріалу.

Креслення і розміри споруди

Для побудови креслення можна використовувати звичайний канцелярський папір формату а4, креслярський лист з розміткою або міліметрову папір. Якщо у вас є відповідні навички, то можна використовувати комп’ютерні програми для моделювання: autocad, home planpro, arcon home та інші.

Креслення відкритої дерев’яної альтанки з двосхилим дахом

1. Перед складанням проекту потрібно визначитися з розміром майбутньої альтанки. Розмір і площа альтанки безпосередньо впливають на комфорт від проведення часу в цій споруді і кількість необхідних матеріалів, а також відходів, які залишаться після споруди.

В середньому прийнято вважати, що на одну людину має припадати до 4 м2 вільного простору. Але в реаліях типових дачних ділянок побудувати велику альтанку не завжди представляється можливим, так як вільний простір сильно обмежена. Наприклад, на середню сім’ю в 6 чоловік буде потрібно альтанка площею 24 м2 (4х6м).

Креслення відкритої альтанки з дерева прямокутної форми (вид збоку)

Тому ми рекомендуємо відштовхуватися від значення в 2-2, 5 м2 на людину. Якщо в альтанці планується розмістити стіл, мангал, місце для приготування та інші побутові речі, то простір під них закладається окремо.

Висота альтанки визначається виходячи з людини з максимальним зростанням в сім’ї. До цього значення слід додати мінімум 10-15 см — отримана величина буде дорівнює висоті стелі, від якого буде закладатися конструкція покрівлі. При бажанні можна відійти від цього правила, але людям з ростом 1,85 м і більше буде не комфортно входити і виходити з будівлі.

Після визначення розмірів можна переходити до складання проекту. На кресленні слід схематично зобразити споруду, позначивши основні вузли сполучення починаючи від фундаменту і закінчуючи покрівлею. Якщо дозволяє масштаб, то можна позначити кількість кріпильних елементів.

Креслення відкритої альтанки з профільної труби з вальмовой дахом з полікарбонату

Як приклад розглянемо вже готові схеми дерев’яних і сталевих альтанок, які зображені на картинках в цей розділі. На першій і другій схемі зображена відкрита альтанка з дерева на столбчатом або плитному фундаменті. Тип несучої основи в цьому випадку не грає принципової ролі, так як в альтанці не планується установка мангала.

Довжина альтанки — 4 м, ширина — 3,76 м, а висота до стелі — 2,1 м.дах має двосхилий конструкцію і розрахована на покриття шифером або бітумно-рулонними матеріалами. Для виготовлення опор планується використовувати дерев’яний брус 150×150 мм. Для виготовлення покрівлі можна використовувати як обрізну дошку товщиною 30 мм, так і брус 100×100 мм.

Креслення напіввідкритої альтанки з дерева з конічною дахом

На другій схемі представлена альтанка з профільної труби на столбчатом фундаменті з вальмовой дахом. Для покриття покрівлі планується використовувати монолітний або стільниковий полікарбонат. При можливості можна задіяти гартоване скло.

Довжина альтанки становить 3,5 м при ширині 2,6 м.висота до рівня покрівля — 2 м, а максимальна висота до коника — 2,4 м. Як і в попередньому випадку, альтанка є відкритою, тому має малу вагу.

Креслення напіввідкритої дерев’яної альтанки шестигранної форми

На третьому і четвертому малюнку зображена схема для шестигранної напівзакритої альтанки з дерева. В якості підстави для спорудження будуть використані стовпчасті опори з бетону під кожен кут. Висота споруди до стелі — 2,3 м, довжина — 3,6 м, а ширина — 3,1 м.

Конструктивно альтанки круглої і шестигранної форми більш складні у виготовленні, так як потрібно більш детальний розрахунок параметрів і їх точне дотримання при монтажі обв’язки фундаменту, яка буде грати роль чорної підлоги.

З дерева

Дерево, як було згадано вище, є найпопулярнішим матеріалом для будівництва. Його легко обробляти, воно має порівняно низьку вартість і довгий термін служби, особливо при своєчасному нанесенні захисних засобів. Брус і дерев’яні дошки також актуальні, якщо на будівництво альтанки не планується витрачати великих фінансів.

Вибір і розрахунок необхідної кількості матеріалів

Як приклад розрахуємо кількість необхідного матеріалу для будівництва шестигранної альтанки, схема якої була наведена вище. Основний матеріал, необхідний для зведення споруди — це брус і товста обрізна дошка.

Дерев’яний брус 150×150 мм є оптимальним матеріалом для будівництва каркасних альтанок

На напіввідчинені альтанку шестигранної форми буде потрібно наступний матеріал:

• дерев’яний брус 150×150 мм — для зведення обв’язки потрібно 14 м бруса, а для опорних стовпів близько 15 м;
• обрізна дошка 150×30 мм — для посилення нижньої обв’язки необхідно 12 м, для конструкції покрівлі близько 15 м. Додатково знадобиться 10-12 м для створення поручнів;
• обрізна дошка 100×22 мм — необхідна для обшивки даху, підлоги і лавок. В середньому потрібно не більше 40 м дощок;
• обшивальна дошка — кількість дошки залежить від висоти поручня. У нашому випадку поручень закріплений на висоті 90 см, тому на обшивку альтанки потрібно приблизно 11 м;
• м’яка черепиця — не більше 10 м2. При використанні шиферу враховуйте перехлест між листами в 100-150 мм;
  

  Обрізна дошка 150×30 і 150×50 мм може бути використана замість більш дорого бруса

• кріплення-всі роботи будуть проводитися з використанням саморізів по дереву довжиною 50 або 70 мм.для будівництва альтанки досить однієї банки або 1000 шт. Додатково будуть потрібні оцинковані кріпильні кути 70x70x55x2 мм в кількості 50 шт.;
• цементно-піщана суміш — потрібно для заливки стовпчастого підстави. Краще купувати вже готову суміш марки м300 в мішках. У нашому випадку досить 3 мішків по 25 кг;
• цегла — необхідний для викладки опор. У нашому випадку досить близько 25-30 шт цегли.

Крім перерахованого матеріалу, буде потрібно просочення для дерева. Склад підбирається з урахуванням можливостей власника ділянки. Не рекомендується купувати дешеві антисептики, так як їх витрата вище фірмових аналогів в 2-3 рази.

Необхідні інструменти

Для будівництва альтанки з дерева буде потрібно наступний інструмент:

• електродриль з насадкою-міксером;
• шуруповерт з набором біт;
• електролобзик або ножівка по дереву;
• молоток, рулетка і сталевий косинець;
• ручний або електричний бур;
• штикова лопата;
• стусло і олівець;
• будівельний рівень і сходи;
• ємність для бетонної суміші;
• ємність для води.

Етапи зведення альтанки з бруса і дошки

Будівництво дерев’яної альтанки починається з розчищення місця, на якому планується її зведення. Для цього необхідно прибрати все сміття, зрізати чагарники і прибрати бур’яни. Майданчик повинна бути рівною і сухою. Якщо необхідно, то можна виконати відсипання з піску.

Поетапна технологія будівництва шестигранної альтанки і дерева складається з наступного:

1. згідно зі схемою, складеною раніше, необхідно розмітити місця під заливку опорних стовпів з бетону. Для цього відзначаємо центр на обраній ділянці. Від центру за допомогою мотузки або рулетки відкладаємо розрахункову відстань. У підсумку повинно вийти 7 опор: одна в центрі і шість під кожен опорний стовп.
   

   В якості несучої основи під дерев’яні альтанки найчастіше використовується стовпчастий фундамент

   Через 7 днів можна приступати до кладки опор з цегли. Для цього використовується білий силікатна цегла, цементно-піщана суміш і кельма. Висота опор в 2-3 цегли. В процесі кладки кожна опора перевіряється за рівнем. Час висихання не менше 2 діб.

2. під час висихання опор можна приступить до підготовки обв’язки. Згідно зі схемою відпилюються 6 заготовок довжиною 1,8 м з дерев’яного бруса 150×150 мм. Кінці заготовок спилюються під кутом 35о.для цього використовується стусло і ножівка по дереву.
3. в якості вертикальних несучих опор будуть використовуватися стовпи з бруса 150×150 мм висотою 2,3 м.загальна кількість стовпів — 6 шт. Після їх виготовлення можна відразу ж підготувати верхню обв’язку з обрізної дошки 150×30 мм. Довжина заготовок — 1,95 м, кількість — 6 шт.
4. після висихання кладки приступають до складання каркаса альтанки. Для цього вистилаємо опори шматками руберойду. Далі, виставляється вертикальна опора і до неї кріпляться заготовки нижньої обв’язки з обох сторін. Для цього використовуємо саморізи довжиною 70-100 мм і оцинкований кріпильний куточок за розміром.
   

   Перед складанням всі місця сполучення повинні бути оброблені антисептиком для дерева

5. аналогічним чином відбувається виставлення інших вертикальних опор і кріплення обв’язки. Краще виконувати ці робіт удвох, так як утримувати стовп і кріпити обв’язку одній людині не вийти.
6. монтаж верхньої обв’язки відбувається схожим чином. Кінець заготовки спилюється під кутом 35 o. Після цього дві заготовки укладаються на опори і поєднуються в місці сполучення. Потім фіксуються на плоску кріпильну планку наскрізь в опору на 4 самореза.
7. для зміцнення нижньої обв’язки слід виміряти відстань між протилежними гранями альтанки. Після цього буде потрібно підготувати заготовки потрібної довжини з бруса. Потім заготівля укладається на центральну опору і фіксується по краях за допомогою куточків і саморізів. Таким же чином прикручуються діагональні розпірки.
   

   В якості чорнового покриття під бітумні покрівельні матеріали використовується обрізна дошка 100×22 мм

8. для складання покрівлі потрібно виміряти відстань між протилежними гранями верхньої обв’язки. Після цього готується заготовка, яка кріпиться прямо по центру верхньої обв’язки. До цієї заготівлі кріпиться вертикальна стійка висотою 40-50 см, яка буде забезпечувати потрібний скат покрівлі.
9. крокви даху виготовляються з дерев’яної дошки 150×30 мм.для цього вимірюємо відстань від центральної стійки до направляючої обв’язки. До отриманого значення додаємо 15-20 см.краї заготовки підпилюються під кутом 35o. У місці сполучення з обв’язкою робиться надпил за формою дошки.
10. проводиться установка крокв з кріпленням на оцинкований куточок і саморізи. Після установки дах обшивається обрізний дошкою 100×22 мм з зазором в 1-2 мм.на цьому ж етапі можна встановити звіси з дошки або металу.
    

    Для обшивки стінок альтанки використовується шліфована дошка першого або вищого сорту

11. між опорними стовпами на висоту 90-100 см монтуються розпірки з дошки 150×30 мм.далі, можна приступати до обшивки стінок будь-якої підходящої дошкою. Усередині альтанки монтуються лавочки з дошки товщиною 3 см.для цього виготовляються підпори, які кріпляться до вертикальних опор. Зверху підпірок монтуються заготовки довжиною 30-40 см і прикручуються горизонтальні дошки.
12. на заключному етапі проводиться укладання бітумно-рулонного покриття під м’яку черепицю. При необхідності можна укласти руберойд в 2-3 шари. Після проводиться укладання черепиці зверху вниз згідно технології з напуском в 3-5 см.

В процесі складання слід враховувати, що перед укладанням кожна заготовка повинна бути оброблена антисептиком хоча б на один раз. Після складання каркас альтанки обробляється повторно. На завершення можна нанести декоративний лак або будь-яке інше декоративне покриття.

Відео: як побудувати альтанку з дерева за один день

З полікарбонату і металу

Альтанки з металу є прекрасним вибором для невеликих за розміром ділянок, так як добре вписуються за рахунок малих габаритів, які забезпечують тонкі несучі опори і огорожі. В якості покрівельного покриття зазвичай використовується монолітний або стільниковий полікарбонат товщиною не більше 12 мм.

Вибір і розрахунок матеріалів для будівництва

Як і в попередньому випадку розрахуємо кількість матеріалу для альтанки, схема якої наведена в розділі «креслення і розміри». Це прямокутника відкрита альтанка з вальмовой дахом. При бажанні дах можна замінити на двосхилий або напівкруглу.

Для будівництва прямокутної альтанки з металу потрібно наступний матеріал:

• профільна труба 40x40x2 мм — потрібна для створення несучих опор і конструкції покрівлі. Для альтанки 2,6×3, 5 м буде потрібно близько 25 м металевої труби;
• профільна труба 40x20x2 мм-необхідна для створення крокв в конструкції покрівлі. У нашому випадку необхідно приблизно 12 м труби;
  

  Для будівництва альтанок з металу найчастіше застосовується профільна труба 40×40 або 40×20 мм з товщиною стінки в 2 мм

• профільна труба 20x20x2 мм-можна використовувати як для зміцнення покрівлі, так і для створення огорож. В середньому необхідно близько 30 м труби;
• цементно-піщана суміш — потрібно для заливки бетонних опор. При заглибленні в 30 см необхідно близько 50 кг сухої суміші марки м250 або м300;
• полікарбонат товщиною 10 мм — з урахуванням конструкції даху необхідно не менше 22-25 м2. Додатково необхідний стикувальний профіль загальною довжиною 8 м.

Слід розуміти, що матеріали вказані з урахуванням 10% надбавки. Брати матеріали впритул не рекомендується, так як в процесі будівництва можуть виникнути витрати. Особливо це стосується матеріалів для покрівлі.

Необхідні інструменти

Для зведення альтанки з профільної труби потрібно наступний інструмент:

• болгарка з диском по металу;
• зварювальний апарат;
• електродриль з набором свердел і змішувачем;
• шуруповерт і саморізи по металу;
• ємність для бетонної суміші;
• ємність для води.

Етапи зведення альтанки з профільної труби

На першому етапі будівництва каркасної альтанки з металу потрібно очистити і розмітити територію, обрану в якості місця розташування. Для цього використовується звичайна мотузка і дерев’яні кілочки, які забиваються в місцях, де будуть заливатися опори фундаменту.

Збірка каркаса альтанки з профільної труби відбувається безпосередньо на опорах фундаменту

Подальші дії ідентичні тим, що були описані в розділі про будівництво альтанки з дерева. Готуються траншеї, замішується і заливається бетонний розчин. Після цього опори накриваються і залишаються сохнути на 7-10 днів.

Після висихання опор будівельні роботи виконуються в наступній послідовності:

1. для складання каркаса потрібно підготувати заготовки в кількості 4 шт., які будуть грати роль вертикальних опор. Довжина заготовки рівні висоті альтанки до верхньої обв’язки.
2. далі, потрібно розмітити і відпиляти 4 довгих і 4 коротких заготовки для верхньої і нижньої обв’язки. Розміри заготовок залежать від проектної довжини і ширини альтанки. Крім цього, можна відразу розмітити трубу для поручнів, конструкції підлоги і покрівлі.
   

   Для монтажу підлоги до нижньої обв’язки каркаса приварюється горизонтальна напрямна по всій довжині альтанки

3. для складання каркаса потрібна допомога кваліфікованого зварника. Щоб зібрати каркас необхідно приварити до вертикальної стійки нижню обв’язку. Для цього стійка ставиться на бетонну опору і до неї приварюються елементи верхньої і нижньої обв’язки.
4. для створення підлоги потрібно виміряти відстань між протилежними сторонами альтанки по ширині. Після цього готується одна заготовка, яка приварюється до стійок каркаса. Потім вимірюється відстань від центральних стійок до привареної направляючої, і готуються ще 2 коротких заготовки, які також фіксуються на зварювання.
   

   Для посилення підлоги в альтанці використовується профільна труба 20×20 мм, яка фіксується з кроком в 25-30 см

5. для виготовлення конструкції даху можна використовувати 2 варіанти. У першому випадку виконується виготовлення даху з обрізної дошки 150×30 мм.у другому випадку використовується профільна труба 20x20x2, яка згинається під потрібним кутом для формування напівкруглого навісу.
6. для формування напівкруглої покрівлі потрібно взяти профільну трубу довжиною більшою, ніж ширина альтанки на 50-60 см.далі, за допомогою спеціального обладнання або ручного трубогиба заготівля згинається до формування арки. Необхідна кількість заготовок-6-15 шт. В залежності від довжини альтанки.
   

   Кріплення вигнутих арок даху виготовлених з труби 20×20 мм відбувається безпосередньо до верхньої обв’язки каркаса

   Споруда, в якій планується поставити мангал і облаштувати невелике місце для готування їжі.

   Розрахунок матеріалів для цегляної альтанки

   При розрахунку матеріалу для цегляних альтанок слід враховувати не тільки розміри споруди, але і його тип. Так, для напіввідкритих альтанок потрібно вдвічі, а то і друге менше матеріалу, ніж для закритих споруд.

   Для розрахунку матеріалу краще використовувати спеціальні онлайн-калькулятори, так як вручну вирахувати цегла досить складно. При розрахунках слід враховувати висоту кутових опор, ширину стінки і кількість віконних прорізів. Кладку печі і розрахунок матеріалів для неї виконати самостійно дуже складно, особливо для людей без досвіду кладок робіт.

   

   Для кладки мангалів і неболших печей в альтанці використовується тільки жаростійкий пічної цегла

   Тому ми рекомендуємо звернутися до кваліфікованих фахівців, які проведуть огляд місця споруди і розрахують матеріал згідно вашим вимогам. І також слід враховувати, що обшивка покрівлі над місцем, де буде проводитися кладка мангала або великий печі, проводиться тільки після установки самого обладнання.

   Для закладки фундаменту під альтанку з цегли (10 м2) буде потрібно:

   • цементно-піщана суміш-для важких альтанок необхідна заливка повноцінного плитного фундаменту товщиною 20 см. Наприклад, для фундаменту альтанки площею 10 м2 необхідно близько 2 м3 суміші або 770 кг цементу і 1800 кг піску;
   • дрібнозернистий пісок — крім бетонної суміші пісок необхідний для формування піщано-гравійної подушки. Товщина подушки — 15 см, що приблизно дорівнює 1,500–1600 кг;
   • щебінь фракції 20-40 — потрібно для формування подушки по площі підстави. Для шару товщиною 10 см необхідно близько 3 тонн щебеню;
   • арматура ø12 мм — потрібно для армування фундаменту. З урахуванням того, що арматура укладається з кроком 15 см в два ряди, для армування потрібно близько 300 м.

   Необхідні інструменти

   Для будівництва альтанки з цегли потрібно наступний інструмент:

   • штикова і совкова лопата;
   • болгарка з диском по металу;
   • кельму муляра і схил;
   • зварювальний апарат;
     

     Наявність бетонозмішувача помітно прискорить процес заливки плитного підстави під цегляну альтанку

   • електролобзик або ножівка по дереву;
   • будівельний рівень;
   • ємність для бетону;
   • ємність для води.

   Етапи зведення альтанки з цегли

   Якщо раніше вам не доводилося працювати з цегляною кладкою, то щоб заощадити на будівництві альтанки з цегли, ми рекомендуємо провести заливку підстави під спорудження самостійно. Після цього слід звернутися до професіоналів, які з урахуванням проекту виконають всі потрібні роботи по кладці цегли.

   Технологія зведення альтанки з цегли складається з наступного:

   1. обрану ділянку землі під альтанку необхідно очистити від сміття, бур’янів і чагарнику. Після цього проводиться необхідна розмітка з урахуванням розмірів майбутньої альтанки. Для цього використовуються будь-які зручні кілочки і міцна мотузка.
   2. по периметру розміченої області вилучається грунт на глибину до 40 см. При цьому слід враховувати, що товщина фундаменту буде дорівнює 20 см, а мінімальна товщина піщано-гравійної подушки не менше 15 см.
      

      Для підвищення міцності плитний фундамент армується прутами арматури ø10-12 мм

   3. дно виритого котловану акуратно розрівнюється. По краях котловану встановлюється опалубка з обрізної дошки або щитових матеріалів. При установці щити опалубки надійно фіксуються між собою за допомогою кріпильних куточків і саморізів.
   4. на дно траншеї засипається дрібнозернистий пісок і ретельно утрамбовується. Товщина шару-10 см.оптимально, якщо буде використана вібромашина. Через брак оной можна обійтися брусом з перетином 120 мм, до якого прикручена рейка для зручного хвата.
   5. поверх піщаної подушки формується шар гравію товщиною 10 см. Гравій також ретельно трамбується. На шар гравію укладається армована сітка або нижній ряд арматурного каркаса на основі арматури ø10–12 мм. Далі, до нижнього ряду за допомогою зварювання або дроту кріпиться другий ряд на висоту 12-14 см.
      

      До кладки стовпів і парапетів можна приступати тільки після повного висихання бетонного фундаменту

   6. проводиться заміс бетонної суміші на основі цементу м300. Для цього використовується бетонозмішувач. Якщо є можливість, то бетон можна замовити з заводу, що тільки поліпшить його міцності якості. Готова суміш заливається в котлован і акуратно розподіляється за допомогою лопат. У міру заливки бетон трамбується віброрейкой.
   7. час висихання бетонної суміші — не менше 27 діб. В процесі висихання слід змочувати поверхню фундаменту водою. Поки бетон сохне можна звернутися до фахівців, які розрахують кількість необхідного цегли для зведення альтанки.
   8. після висихання фундаменту проводиться демонтаж опалубки. У місці, де буде викладатися цегла, розстеляється шар рулонної гідроізоляції. Далі, приступають до кладки квадратних опор і парапетів.
      

      Для виготовлення крокв даху використовується обрізна дошка 150×30 мм або брус 100×100 мм

   9. після того як парапети будуть викладені на висоту 50-70 см, їх кладка припиняється. Кладка вертикальних опор триває, поки вони не будуть виведені на висоту від 1,9 м.
   10. для виготовлення опор під кроквяну систему використовується дерев’яний брус 20×20 см. З нього виготовляють 8 заготовок висотою 20 см. Після цього заготовки встановлюються на цегляні стовпи.
   11. до встановлених опор кріпиться обв’язка з бруса 15×15 см.для кріплення використовується оцинкована планка і саморізи довжиною 100 мм. Далі, до обв’язки кріпляться короткі напрямні від інших опор.
       

       Кладку пічного обладнання всередині альтанки слід довірити професіоналам

   12. для виготовлення крокв використовується товста дошка 200×50 мм.крокви скріплюються разом по центру альтанки за допомогою планок і саморізів. Для підтримки по центру монтується вертикальна стійка. На завершення виконується фіксація крокв в нижній частині і укладання osb плит або чорнової дошки 100×20 мм.укладання дошки в місці виведення труби не проводиться.

   Після того як була завершена робота по монтажу даху можна звертатися до професійного пічника, щоб він склав проект майбутньої печі або мангала, а також розрахував необхідний матеріал.

   Якщо планується установка вже готового мангала, то можна придбати труби димовідводу і на основі їх діаметра доробити покрівлю. Для цього буде потрібно встановити в конструкції покрівлі вивідний короб з металу, який буде заповнений негорючим ізолятором. Після цього можна приступати до укладання руберойду і гнучкої черепиці.

   Як облаштувати і декорувати

   Після завершення основних етапів будівництва варто подбати про внутрішнє облаштування і прикрасі альтанки. Це не тільки перетворить зовнішній вигляд споруди, але і помітно поліпшить якість відпочинку.

   

   Освітлення є найпростішим і ефективним способом прикрасити будь-яку альтанку

   1. Для облаштування та прикраси альтанки можна скористатися наступними рекомендаціями:

   • лавки і місця для відпочинку — для дерев’яних лавок, стільців та інших сидячих місць можна самостійно виготовити м’які чохли з поролону, старих ганчірок і відповідної тканини. Додатково можна подбати про подушках і килимках на підлогу;
   • штори-для виготовлення штор і завіс можна використовувати як натуральні, так і штучні тканини. Ми ж рекомендуємо використовувати напівпрозорі тканини на зразок органзи. Вони відмінно впишуться в будь-який інтер’єр незалежно від типу споруди;
   • квіти-найпоширеніший і красивий спосіб прикраси будь вуличної прибудови або альтанки. Це можуть бути живі квіти в підвісних контейнерах і вазонах, букети і композиції в підлогових вазах, а також кучеряві літні рослини;
   • освітлення — гірлянди та інші освітлювальні пріори малої потужності дозволяють не тільки вдало підкреслити екстер’єр альтанки, але і створюють правильну атмосферу всередині споруди.

   Фотогалерея: різні способи прикраси альтанок

   &1&альтанка напіввідкритого типу з дерева підсвічена зовнішніми освітлювальними приладами&1&дерев’яна альтанка напіввідкритого типу прикрашена щільними шторами і квітами&1&напіввідкрита дерев’яна альтанка з контурною світлодіодним підсвічуванням даху&1&напіввідкрита альтанка прикрашена кучерявими квітами&1&напіввідкрита дерев’яна альтанка шестигранної форми з щільними шторами&1&закрита альтанка з мангалом і склінням прикрашена шторами

   Як продовжити термін служби споруди

   При будівництві альтанки та інших прибудинкових споруд рекомендується дотримуватися базових правил, які гарантують, що споруджується будова прослужить кілька десятиліть без виникнення істотних проблем.

   &1&

   Просочення дерева антисептиком дозволяє запобігти загниванню деревини через підвищену вологість

   Как самостоятельно изготовить распашные ворота с электроприводом

   &1&

   Распашные ворота с электроприводом обычно устанавливаются в гаражах или проёмах заборов и имеют относительно простую конструкцию. Поэтому владельцу гаража или загородного участка не обязательно тратиться на их покупку.

   Содержание

   • Что представляют собой распашные ворота
     • Виды автоматических ворот
       • Как выбрать автоматику
   • Чертёж ворот
   • Какой материал выбрать для сборки
     • Выбор уголка и листвой стали для гаражной конструкции
     • Из чего сделать столбы и створки заборных ворот
   • Расчёт материала
   • Пошаговая инструкция по сборке автоматических распашных ворот
     • Установка опор
       • Монтаж металлических опор
       • Изготовление и монтаж бетонных опор
       • Видео: как бетонировать столбы для ворот
     • Монтаж рамы для гаражных ворот
     • Изготовление каркаса створок и обшивка
     • Как навесить створки
   • Установка автоматики
     • Видео: монтаж электропривода распашных ворот
   • Оформление конструкции
   • Изготовление засова
     • Видео: что нужно для сборки распашных ворот

   Что представляют собой распашные ворота

   Основной особенностью ворот этой разновидности является наличие подвижных створок. Последние крепятся к стойкам или предварительно сваренной раме и могут открываться как наружу, так и внутрь. По способу использования распашные ворота делятся на две основные группы: механические и автоматические. Автоматические распашные ворота работают с помощью электропривода.

   &1&

   Автоматические распашные ворота открываются с помощью электропривода

   Механические распашные ворота открываются при механическом воздействии, то есть просто руками.

   &1&

   Механические распашные ворота — часто используемый вид ворот

   Виды автоматических ворот

   Более удобными в использовании считаются автоматические распашные ворота. Различаться такие конструкции могут по двум основным признакам:

   • количеству створок;
   • виду автоматики.

   На загородных участках, в гаражах и на складах чаще всего устанавливаются ворота с двумя створками. Конструкции с одной створкой монтируются только в исключительных случаях. К примеру, такой вариант ворот может стать неплохим решением для очень узкого подъездного пути ко двору. Практически везде, помимо основных створок, используется ещё одна дополнительная — для калитки.

   &1&

   На загородном участке можно поставить распашные ворота с калиткой или без неё

   Как выбрать автоматику

   Электропривод для ворот стоит приобрести готовый. В комплектацию подобных устройств обычно входят: сам привод, блок управления и кронштейны. При покупке оборудования следует принимать во внимание следующие факторы:

   • вес створок;
   • длину и ширину ворот;
   • предполагаемую интенсивность работы створок.

   Максимально допустимые параметры обычно указываются в инструкции по применению к каждой конкретной модели привода.

   &1&

   Установка автоматики на распашные ворота делает их гораздо более удобными в эксплуатации

   Чертёж ворот

   Конструкция у распашных ворот относительно простая. Однако собирать их следует по предварительно разработанному чертежу. Чертёж выполняется с учётом определённых параметров: высоты и ширины проёма, в который предполагается установить распашную конструкцию. Кроме того, владельцу гаража или участка следует определиться с шириной основных створок и калитки.

   При проектировании ворот стоит учитывать несколько рекомендаций:

   • ширина проёма должна быть равна ширине автомобиля плюс 60 см;
   • расстояние до расположенной перпендикулярно к воротам стены в гараже не должно быть меньше 80 см;
   • оптимальная ширина калитки — 90 см;
   • высота рамы должна быть не меньше 2 м.

   На чертеже ворот, помимо размеров конструктивных элементов, стоит отобразить и способы их крепления друг к другу. Створки гаражных ворот фиксируются на раму. В заборных конструкциях они часто навешиваются прямо на опорные столбы через петли.

   &1&

   Перед началом сборки ворот обязательно следует составить их подробный чертёж

   Какой материал выбрать для сборки

   Гаражные ворота чаще всего делают из металла. Для рамы в этом случае используется уголок, а для самих створок — листовая сталь. Ворота для забора могут изготавливаться с использованием разных материалов. Опорные столбы могут быть металлические, бетонные или кирпичные. Створки изготавливают из листовой стали, дерева, профлиста, поликарбоната.

   Выбор уголка и листвой стали для гаражной конструкции

   Металлические гаражные ворота имеют большой вес. Поэтому раму для них следует изготавливать из довольно толстого уголка. Обычно для этой цели используется материал с шириной полки не менее 65 мм. Для каркаса самих створок допускается брать уголок на 50 мм. Толщина листовой стали для обшивки должна составлять минимум 2–3 мм.

   Из чего сделать столбы и створки заборных ворот

   Опоры ворот в проёме забора проще всего изготовить из швеллера. Иногда владельцы загородных участков используют для этой цели просто старые рельсы. Бетонные столбы под створки заливаются из смеси, приготовленной на основе цемента марки не ниже м400. Кирпич для опор может использоваться любой: красный керамический или силикатный.

   Створки ворот для забора чаще всего изготавливаются из дерева. Хорошо для этой цели подойдёт, к примеру, обрезная сосновая доска 250х20 мм. Такой материал будет выглядеть привлекательно и долго служить. Неплохим решением может стать покупка недорогого профнастила для обшивки створок ворот. Тем более, что сами заборы чаще всего изготавливаются из того же материала.

   &1&

   Ворота, обшитые сосновой доской выглядят эстетично и могут прослужить очень долго

   Здоровая спина без врачей и лекарств
   Бесплатный онлайн мастер-класс, где вы узнаете, как в домашних условиях избавиться от боли в пояснице.
   Участвовать!
   &1&

   Необходимые инструменты:

   • болгарка для резки листового металла и уголка;
   • сварочный аппарат;
   • строительный уровень;
   • рулетка;
   • дрель.

   Для монтажа деревянных ворот следует приготовить ножовку.

   Расчёт материала

   Определить необходимое количество материала для сборки распашных ворот несложно. Чтобы узнать нужные длину и ширину каркаса под створки, следует от соответствующих параметров проёма отнять:

   • толщину полки использованного для изготовления рамы уголка;
   • толщину петель (при необходимости).

   Рассчитать количество нужного обшивочного материала ещё проще. Для этого следует умножить длину на ширину каждой створки и удвоить получившуюся цифру. Точно так же определяется и количество необходимого профлиста или дерева для калитки.

   Пошаговая инструкция по сборке автоматических распашных ворот

   Монтаж ворот этой разновидности производится в несколько шагов:

   • устанавливаются опорные столбы;
   • изготавливается каркас створок;
   • производится обшивка;
   • створки навешиваются на опорные столбы;
   • монтируется автоматика.

   На всех этапах сборки ворот необходимо пользоваться строительным уровнем и рулеткой, а также иметь под рукой подготовленный чертёж.

   Установка опор

   Способ монтажа опор для ворот зависит от вида используемого материала для их изготовления.

   Монтаж металлических опор

   Из швеллера или рельс опоры под створки ворот устанавливаются следующим образом:

   • в месте монтажа ставятся метки;
   • выкапываются ямы глубиной ниже промерзания грунта;
   • на их дно с трамбовкой насыпается слой крупного щебня толщиной в 20–30 см;
   • выставляются по уровню столбы;
   • ямы заливаются бетонной смесью.

   &1&

   Опоры для ворот устанавливаются в предварительно выкопанные и засыпанные щебнем ямы

   Изготовление и монтаж бетонных опор

   Такие опоры обычно заливаются в деревянной опалубке, собранной в виде короба. В качестве арматуры для каждой опоры используется по три длинных рифлёных прута на 12 мм, связанных хомутами. Для изготовления бетонной смеси на одну часть цемента берётся по три части песка и мелкого щебня. Заливка производится с трамбовкой. Закладываемую в опалубку бетонную смесь нужно время от времени перемешивать прутом для удаления пузырей. На этапе заливки в бетон желательно замуровать металлические стержни или пластины на том уровне, где потом будут располагаться петли. Помимо этого, в одну из опор стоит влить закладную под задний кронштейн электропривода.

   Видео: как бетонировать столбы для ворот

   Монтаж рамы для гаражных ворот

   Коробка в проём гаража устанавливается так:

   • рама сваривается по чертежу;
   • в кладку замуровываются закладные из арматурных прутьев длиной 25 см;
   • готовая конструкция устанавливается в проём, выравнивается и приваривается к закладным.
   • оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.

   &1&

   Рама ворот устанавливается в проём с использованием закладных

   Изготовление каркаса створок и обшивка

   Створки ворот изготавливаются следующим образом:

   • согласно чертежу делается раскрой уголка;
   • материал сваривается в виде прямоугольника;
   • к раме привариваются рёбра жёсткости;
   • выполняется обшивка каркаса выбранным материалом.

   Как навесить створки

   Для металлических распашных ворот рекомендуется использовать усиленные стальные петли. Крепление к каркасу створок и к раме производится с использованием сварочного аппарата. Навешенные створки несколько раз открываются и